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キャッシュレス時代を快適に。
小銭・札・カードが全て入る
超薄型・コンパクト財布、完成

純紳士用革小物工房の中で、日本最古にして唯一の「博庵(ヒロアン)」。

▲博庵代表の長谷川さん。

この長い歴史を持ち、世界が認める技術を持つこの工房が手掛けた、大人気の超コンパクト薄型財布「ウォレット イン ウォレット」が、さらに使いやすくなって新登場。

その名も「ミニマルレザーウォレット」。

「ウォレット イン ウォレット」から継承した薄さ、コンパクトさはそのままに、文字通り、財布に必要な機能性をアップさせた“ミニマル”な作りが魅力です。

▲従来の「ウォレット イン ウォレット」は現在の在庫で販売終了となりますが、好みよってはウォレット イン ウォレットがオススメなケースも。「こんな方にオススメ!」は本文中でご紹介していますのでご覧くださいね。

■「ウォレット イン ウォレット」はこちら

ミニマリストにもオススメなこの財布を詳しくご紹介していきます。

<特徴>

■100年超続く「博庵」。
 世界が認めた技術で作る財布

■「サブではなくメイン財布として使う」
 そんな声を受けて改良

■小銭入れのジッパー位置を変更。
 よりたくさん入り、取り出しやすく

■「小銭が少ない方」「できるだけ小さく」
 そんな方は「ウォレット イン ウォレット」

■小銭を10枚!それでもこの薄さ

■カードも4枚・札も十分

■胸ポケットにしまえるサイズ感

■革を切った断面の処理には
 最高の美しさを求めて
 あえて非効率な「コバ磨き」を

■100年の技術が宿る
 「ネン引き」「ヘリ切り」

■北米産の牛革を
 兵庫県でなめした最高級の牛革

■修理について


それでは詳しく見ていきましょう。

■100年超続く「博庵」。
 世界が認めた技術で作る財布

東京・蔵前にあるこの小さな工房。

世界でも稀(まれ)なその技術を見学するため、名だたる老舗トップブランドが視察に訪れます。それほど、高い技術を持った、世界が認める最高峰の革小物工房です。

「美は細部に宿る」という言葉を体現する、360度どこから見ても美しく、隙のない高級感が漂う佇まい。

博庵・長谷川さんの指導を受けて、その技術は若手へと受け継がれていてます。

革選びはもちろん「コバ磨き」や「ヘリ切り」など、国内はもとより海外の職人さえ今では行くなった匠の技が細部に詰め込まれています。

その技や、使い手のことを考えた細かなこだわりは後半に。

まずは今回の「ミニマルレザーウォレット」の機能性からお伝えしていきます。

■「サブではなくメイン財布として使う」
 そんな声を受けて改良

今回の「ミニマルレザーウォレット」は、

「ウォレット イン ウォレットが便利すぎるからこそ、長財布に入れて“サブ”として使うのではなく、“メイン財布”として使う」

というのお客様やスタッフ自身の声を元に改良を加えたアイテム。

メインとして使うからこそ、

・小銭があってもかさばらず、さっとしまえて、取り出しもスムース

・お札が落ちにくい

・カード類もしっかり入る


そんな財布としての必要な機能について、より便利で使いやすくリニューアルしました。

■小銭入れのジッパー位置を変更。
 よりたくさん入り、取り出しやすく

「ウォレット イン ウォレット」の小銭入れは、背面にジッパーを設けておりましたが、今回の「ミニマルレザーウォレット」では側面に移動。

どうしても増えてしまう小銭がよりたくさん入るようになり、開口部を大きく開くことができるので、取り出しやすさも格段にUPしました。

ちなみに職人さん曰く、

「横にファスナーを付けるタイプは、折り返しのファスナーの取り付け部分の仕様が難しいのですが、お客様が使いやすいほうが良いので変更しました。」

とのこと。

とても薄いので、お手持ちの財布の中に入れてもごわつくことなくお使いいただけます。

「財布は必要な機能を備えていて、小さいほうがいい」そんな方には、これだけで十分に財布としての機能を果たしてくれます。

職人さん渾身の仕様ですので、お使いいただく際はぜひじっくりご覧くださいね。

■「小銭が少ない方」「できるだけ小さく」
 そんな方は「ウォレット イン ウォレット」

こちらは「ウォレット イン ウォレット」の小銭入れ部分。あまり小銭が出ない方は「ウォレット イン ウォレット」もオススメです。

後述しますが、「ミニマルレザーウォレット」は縦横が5mm長くなりました。わずかな差ですが、できるだけ小さいほうが良いという方も「ウォレット イン ウォレット」が使いやすいです。

■小銭を10枚!それでもこの薄さ

「たしかに便利かもしれないけど、どれくらい入るの?」

そんな声にお応えして、小銭入れに硬貨を10枚入れてみました。

それでも表面にはほとんど響かず、実際こんなに小銭が入っているとは思えない収納力。

■カードも4枚・札も十分

カード入れは4枚あるので、良く使うカード類はここに入れるのがおすすめ。

スリムがお好きな方は、カード入れ1か所につきカード1枚。

少し膨らみますが、1か所に2枚のカードを入れることもできますよ。

▲お札入れに3,000円を三つ折りにして入れたうえで、カードを1枚ずつ入れています。それでもかさばりを感じません。

ちなみに、お札を札入れに入れた場合に「落ちるのでは?」という心配をされるかもしれません。

札入れにはジッパーがないので、逆さにして力いっぱい振ると落ちますが、普通に使用しているとよっぽどのことがない限りと落ちるということはありません。

▲ウォレット イン ウォレットをメイン財布として愛用中のスタッフは、このように札入れ開口部を上にして手のひらでふたをするように持つと、より安心して使えているそうですよ。

■胸ポケットにしまえるサイズ感

小型サイズなので、胸ポケットにスッと入ります。

ウォレット イン ウォレットよりもわずかに5mm縦横長くなりましたが、胸ポケットやボトムスのお尻ポケットからも頭が出ず、出し入れもスムース。

▲左:ウォレット イン ウォレット。右:ミニマルレザーウォレット。ほんのわずかですがミニマルレザーウォレットのほうが大きいです。

▲ジャケットの内ポケにいれてもスッキリ。

非常に薄型なので、お尻ポケットに入れてもゴワゴワ感は無し。

違和感なく椅子に座ることも可能です。
(財布をポケットの外側に寄せて座ると、お尻で財布を踏むこともありません)

メイン財布として非常にスマートな財布です。

■革を切った断面の処理には
 最高の美しさを求めて
 あえて非効率な「コバ磨き」を

革を裁断した「断面の処理」にも非常にこだわりが強いのが博庵。

革の断面は「コバ」と言われます。

このコバの仕上げ方法に博庵の技とこだわりが光ります。世の中の革小物は、生産効率を考えて、断面に塗料を“塗り重ねて”仕上げる「コバ塗り」のものがほとんど。

しかし、なんと博庵では、布で断面を繰り返し“磨き”、自然な光沢を出すという昔ながらの製法にこだわり、今もなおそれを続けています。

(ファクトリエ主催「工場文化祭2019」で数多くの工場の中から、お客様投票によって1位に輝いた時の様子)

この製法は本当に時間と労力と技術が必要で、世界的にみてもほとんど行われていません。

指先に巻き付けた布で摩擦熱が出るまで丹念に磨き込んでいく・・・。
そうやってひたすら磨き込んでいくことで、滑らかな光沢面が生まれます。

塗料を塗って処理するだけでは得られない美しさと、手触りのよさが最大の特徴で、この断面部分を触った瞬間に感じる、“指に吸い付くような心地よさ”は、この革小物でしか体験できない極上品です。

また塗料を塗っただけで済ませる仕上げ方ですと、塗った部分にヒビが入り易く、剥がれてきたりしますが、この博庵のコバ磨きではそんなことはありません。

ちなみに、こんなに効率が悪いのに、いまだに「コバ磨き」をやり続ける理由を長谷川さんに聞くと、一言こうおっしゃいました。

「自分がこうしたいから。としか言いようがない」

まさに職人です。

■100年の技術が宿る
 「ネン引き」「ヘリ切り」

コバ磨きを行い、ミシンで縫製していく。

じっくりゆっくりと時間をかけて作られた後、最後に行うのは、「ネン引き」という工程。

これは、電熱ヒーターを巻いた鉄製のコテを熱して、コバの縁ぎりぎりに、直線状のアタリを付ける工程のこと。

長谷川さん曰く、

「絵画は額縁に入れて、初めて絵としての価値を生むわけですよ!それと同じで、ネンを引いて、額縁に当たるアタリが入ることで、商品に締りが出るんですよね」

ちょっとしたことのように思いますが、この小さなこだわりの積み重ねが、この革小物をより味わい深いものに高めてくれているんです。

▲そしてこちらは「ヘリ切り」と呼ばれる製法。

一見、この製法の難しさはわかりませんが、

・革の端(ヘリ)を折り曲げて、ミシンでステッチを入れる
・その後、余った革をミシン目ぎりぎりに切る。

という作業を行っています。(ヘリを後から切るため「ヘリの後切り」と呼ばれます。)

この“ミシン目ぎりぎりを切る”のが非常に技術を要します。なぜなら、下の革まで切ってしまうから。

博庵の長谷川さんは、

「海外のラグジュアリーブランドの革小物で『ヘリの後切り』しているものを良く見てみると、下の革まで切れてしまっていることもよくあります。

つまり熟練職人でも難しい製法のため、ヘリを折り曲げてミシンを入れ、カットせずに終わりという小物ばかりが巷に溢れました。(そういう革小物は余計な革が残ったまま)

博庵は絶対に切れない独自の技術をあみだし、ヘリの後切りをこの時代になっても取り入れることで、無駄な革が出ず、見た目がスッキリして美しくなります」


とおっしゃっています。

圧倒的技術が詰め込まれた技術の結晶をじっくりご覧になってみてくださいね。

■北米産の牛革を
 兵庫県でなめした最高級の牛革

革の名前は「ボレロ」。

国内屈指の兵庫県たつの市のタンナーとともに研究開発した北米産牛革を使用しています。生後2年以上の成牛革(ステアー種)は、締まった質感が特徴的な最高級牛革。

型押しした革の表情とさらりとした触り心地が、高級感を醸し出します!

こだわりが詰まった、そして機能的にも使いやすい、見事な革小物をぜひ手に取ってみてくださいね!

■修理について

長くご愛用いただきたく、こちらの商品につきましては修理を承っております。

「角が擦れてきてしまった」「ファスナーの開閉がしにくくなってきた」などございましたら、こちらのお問合せページからお気兼ねなくご相談くださいませ。
その他修理につきましても、お気軽にお申し付けください。

カスタマーサポートよりご案内いたします。

お手入れ

・革財布のお手入れは基本的には行わなくても問題ございません。(使用している人の手の脂分などで保脂してくれます)
・パサつきがあるようでしたら革専用クリームでケアしてください。
・ケア方法はクリームに説明書きされておりますのでそちらのケア方法を守ってお使いください。
サイズ
タテ ヨコ
8cm 13cm
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FACTORY

100年以上続く日本最古の革小物工房の「伝統と挑戦」
「最高素材の牛革を、伝統と最新技術で料理する。」

今回、姫路のタンナーとともに研究開発した北米産牛革を使用。革を曲げ、こすると自然なしわが広がることから「ボーテッド(ボーディングは揉むという意味)」と言われています。熱無しの250トンのハイドリックアイロンを使い、クロームでなめす。革をタンナー任せにせず、職人として最高の革作りをこだわっています。そんな革を100年かけて受け継いできた伝統的な技術と、現在研究開発した技術を持って料理していく、そんなイメージでしょうか。

「道具の創造こそが優秀といわれる職人の力なり。」

これは、祖父の言葉です。祖父は職人でしたが、自分で使いやすい道具を作り出し、相当な数の道具を持っていました。私も完成度を高めるため、必要な道具は全て自前で用意するよう心がけています。紳士物の財布は、総合芸術。上述した最高の革、技術だけがあっても道具が良くなければはじまりません。

「現代の0.5mmの革を貼り合わせる『ベタ貼り』製法。」

同業種の方々から一級品と評価していただくことが多い「ベタ貼り」製法。表革の裏に、0.5ミリの薄さにすいた革を寸分の狂いもなく貼り合わせる技法で、弊社以外ではあまり見かけない高度な技法です。折り曲げても裏地がたわまないため、1枚の革だと錯覚する方もいらっしゃいますね。通常のベタ貼りによく見られるような革の浮きやヨレ、歪み、堅さ、ゴワつきが全くなく、2枚貼り合わせでありながら、まるで一枚の革のように柔らかくしなやかに仕上げます。

「最後は、伝統の”ミガキ”仕上げ。」

「ミガキ」というのは、革の断面の仕上げ方法。一般的な財布は、断面に塗料を塗り重ねて仕上げるものが多いのですが、弊社では布で断面を繰り返し磨き、自然な光沢を出す、昔ながらの製法にこだわっています。コバに控えめに丸みをつけたうえで染料を塗布した後、磨きを入れて表面張力を出し、そこに本塗りを施し、さらに丹念に磨きを入れていく。これにより切り目は上品でナチュラルな表情に仕上がり、かつ剥離などのない耐久性の高いものとなるのですが、なにぶん非常に手間がいるため、今日、この本磨きを採用するブランドは非常に稀となってしまいました。

明治39年(1906年)より東京・浅草に工房を構える「HIROAN」。日本最古の革小物工房がすべての技法を集約・活用し作り上げる「Factelier by HIROAN」は驚くほどシンプル。創業より100年、現在3代目に受け継がれたその技術により実現した“一生もの”の革製品をぜひご愛用ください。

株式会社革包司博庵
株式会社革包司博庵

東京・浅草に庵を構え、紳士用革小物を専業にしてきた同工房の創業は明治39(1906)年。その歴史は100年を超え、現存する日本最古の革小物工房「革包司 博庵」は現在、3代目へと受け継がれています。

東京都台東区蔵前4-4-1

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※沖縄県は1,650円(税込)
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