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ファクトリエ - 世界に誇る「Made in Japan」

履くのがもったいない革靴登場
レーデルオガワ製のコードバンを
1足ずつ手で作る贅沢なUチップ

東京の革靴工場「コンパス」が、“職人の手作業”による革靴作りの粋を集めたUチップを完成させました。

「九分仕立て」と呼ばれるグッドイヤーウェルトの元になった製法で作る革靴は、手作業ならではの足にしっくりくる履き心地と、美しいラインが魅力。

そして素材もこだわりました。「幻の革」と呼ばれる馬革「コードバン」を使用した、非常に贅沢な1足です。履けば履くほど光沢が増していくコードバンの魅力に虜になること間違いありません。

工程の9割を手作業で作るから
足にぴったりフィットする感覚

(上記写真の革靴は今回のものとは異なります)


今回の革靴の特徴の一つが「九分仕立て」と呼ばれる製法。

この製法は、高級革靴で馴染みのある「グッドイヤーウェルト製法」の元になったとされる製法です。グッドイヤーウェルト製法は今では機械化され、効率よく生産できるようになりましたが、「九分仕立て」は工程の9割を手作業で行うという、職人の手間暇がかかります。(9割の工程を手作業で行うことから九分仕立てと呼ばれています)

手作業の工程は実に多く、「底の縫い付け」以外の工程、つまり「釣り込み」「すくい縫い(ウェルトの縫い付け)」「出し縫い」「ヒールの取り付け」「仕上げ」を、職人の手作業で行う伝統的な製靴法になります。

手作業だから木型に忠実に。
美しいラインに惚れ惚れしてください

例えば、とても力が必要な「釣り込み」という工程をとってみても、非常に手間暇がかかります。

アッパー(甲の革)を足型に沿わせてぐっと引っ張り、中底に釘を打って固定します。こうすることで、革靴の顔と言えるアッパーが“足型に忠実”に成形されます。これが「釣り込み」と呼ばれる工程。

既製靴は機械で釣り込むのですが、「九分仕立て」は手でアッパーを引っ張り、革の具合を見ながら釣り込んでいく。
非常に力が必要で時間も手間も掛かります。しかし、そうすることによって木型にしっかりと這わせることができ、木型のラインがしっかり保たれることで見た目も、履き心地も格段に向上します。

かかとの小さな「穴」

かかと部分の美しいラインも手で釣り込むからこそ。
まさに、靴の美しさを左右する大切な工程なんです。

(ちなみに、かかと部分には小さな穴が開いていますが、この穴は木型にアッパーを固定するために釘を打った跡なのです)

「すくい縫い」によって
革靴がより立体的に

そして「すくい縫い」。

靴の周りを縁取るようにアッパー(甲の革)とアウトソール(底)に縫い付ける“細い帯状の革”を「ウェルト」と呼びますが、この部分を縫い付ける工程が「すくい縫い」です。これを手作業で行うことで、微妙なテンションの強弱をつけて縫い付けることが可能になり、靴の形を木型に沿って忠実に再現し、とても立体的でより風格ある革靴になります。

総じて、「九分仕立て」は、丈夫さを損なうことなく履き心地が格段に上がる作り方なんです。

では次に、このUチップに採用した素材「コードバン」についてみていきましょう。「幻の革」と呼ばれるほど希少な“馬革”がどのようにして作られたのか。奥深い革のお話です。

幻の革!
年間7,000頭しか採れない
超希少な馬のお尻の革

通説では、スペインのコルドバ地方の山羊革がコードバンと呼ばれており、その形に似ていたことから、同じくコードバンと呼ばれるようになったと言われています。

その希少性も驚き。
馬の革といっても「コードバン」として使われるのは、馬のバット(おしり・臀部)周辺の革だけ。お尻部分だけに存在する「コードバン層」と呼ばれる繊維組織は、1頭から採れる量はごくわずかです。(お尻の革ですので、1頭から2枚しか採れないということからも希少性が伝わるはず)

その希少性から「King of Leather」や「幻の革」とも呼ばれるほど。

主にコードバンの革として使われるのが、馬肉を食べる文化がある北フランス・ベルギー地方の馬や、ポーランドの農耕馬。ただ、近年では馬肉の需要が減ってきていたり、ポーランドの農耕馬はトラクターなどの普及によって頭数が減っているそう。そのため、年を増すごとに入手困難な素材になってきました。

北フランス・ベルギー地方では、1か月で世界に7,000頭分と言われ、そのうち半分はアメリカ。残り半分は日本へ輸入されるそうです。
ちなみに、左のお尻のコードバンと、右のお尻のコードバンがつながった状態で取り出されるコードバンは、その形状から通称「メガネ」と呼ばれます。この「メガネ」のコードバンはさらに希少です。

コードバンは軽量で強靭。
そして何といってもとてもしっとり

一般的な牛革などの皮革は、コラーゲン繊維が“四方八方”に絡み合いながら“横”に走っているのに対して、コードバンはコラーゲン繊維が整然と“縦”に並んでいます。

その結果、コードバン層の組織は、牛革の数倍の密度できめ細かく絡み合い、軽量さと強靭さを合わせもっているんです。きめが細かいからシワにもなりづらく、キズや汚れにも強い非常に頑丈な皮革。強度は牛革に比べて2~3倍とまで言われています。裁断口から革の繊維がほころびることも少ないんですよ。

質感は、縦にきれいに並んだコラーゲン繊維がむき出しとなっている状態のため、とてもなめらかでしっとりしています。

使い込むほどに味わいが増す

ちなみに、コードバン層は表皮と皮下組織の間にあります。一説によると、古代馬が狼などから身を守るために奇跡的に生まれたと言われています。だからこそ、緻密な繊維によって固くて丈夫なんです。

長年使い込むほどに光沢を深い味わいが生まれるこの革。

この革をなめすことができるのは、世界に数社しかありません。
植物タンニンなめしをはじめ、高度な技術が必要とされます。

ただのコードバンじゃない!
業界でも一目置かれる
「レーデルオガワ」製の革

世界でも数社しかできないコードバンのなめし。

このUチップに採用したのは、業界でも一目置かれる存在である「レーデルオガワ」のコードバンです。

レーデルオガワは、コードバンを仕入れた後、最終の「仕上げ加工」を行う工場。一次なめしの工程までは兵庫県の著名タンナー「新喜皮革」で行われ、約3ヶ月間寝かせた後、「クラスト」と呼ばれる状態になってはじめてレーデルオガワに革が届きます。

そこから、レーデルオガワの「仕上げ」が始まります。

■革に秘伝の油を再度注入し、強度と質感を高める「脂入れ・伸ばし工程」
■繊維にダメージを与えないよう自然の風による天日干しによる「乾燥工程」
■そして厚さわずか“1㎜以下”のコードバン層を探し出す「削り工程」
■コードバン層のコラーゲン繊維を“圧縮”する「グレージング工程」
■そして最後に、企業秘密の「染色工程」

と、馬革を仕入れてからの非常に多くの工程を経て完成するコードバン。業界でも一目置かれる理由がわかりますよね。

「いまあの工程してるのかな?」
お届けまでの8週間さえワクワク

著名革靴ブランドの靴づくりも行う「コンパス」の熟練職人による「九分仕立て」と、「レーデルオガワ」の上質の極みともいえる「コードバン」を使ったUチップの革靴。

既製靴では感じられないであろう履き心地のよさ、そして圧倒的な美しさを実現するために、これでもかと手作業で1足ずつ作り上げる至高の1足。

ご注文から約8週間でお届けですが、「いまこんな工程をしてるのかなぁ!」と想像を巡らせるのも楽しめてしまう、そんな一級品です。

履きやすさも抜群!
日本人の足型を分析して作られた1足

デザインは1950年代のヴィンテージアメリカの革靴をベースに製作。

それでいて、日本人の足の形にフィットするように作っているのも特徴。
日本人の足形を豊富な経験から分析し、フィッティングと履き心地の良さを高いレベルで実現しています。

インソールは「ハーフソール」になっていて、履き込めば履き込むほど足裏の形になじんでいき、履き心地が増していきます。汗を吸収しやすいというメリットも。

大切にした考えは、「流行りに流されるのではなく、修理をしながらでも愛着を持って長く履いていただきたい」というもの。職人が1工程ずつ丁寧に作り込み、機械生産の既成靴では味わえない履き心地の良さを体験していただける1足に仕上がっています。

土踏まずと甲でしっかりとホールドし、ゆったりしたつま先のフォルムに沿うようなV字のステッチ。フォーマル過ぎずカジュアル過ぎない、様々なシーンで履いていただける、相棒と呼ぶにふさわしい1足です。

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